宁卫民一直不遗余力地在支持京城传统工艺的传承与发展。
不但耗资巨大，也为之耗费了不少精力和时间。
所以在这届凋塑艺术展上，虽然他订造的这些东西一公开亮相就震惊了四座，让诸多来宾感到目醉神迷。
也引得美术行业的许多同行力捧，诸多美术杂志争先报道。
甚至那几件儿大型艺术品，在美协的推荐和促成下，还有不小的机会入选中小学的美术教材。
但于宁卫民来说,&nbp;这都算不得多么出乎意料的事儿。
他虽然是很自豪，很宽慰，很高兴，但却并不为之如何激动，因为毫无悬念。
这些由知名大匠所制的精品，成本和水准都在明面儿上摆着呢,&nbp;获得了一致好评纯属必然。
与之相比，倒是他挺随意做的另一件事,&nbp;很有点无心插柳柳成荫的意思
虽然只有短短的一两个月，他也没进行太多关注和额外的付出。
但收获却是大大超他最初的预期，让他喜出望外。
那就是让坛宫的几位厨师去马克西姆餐厅学厨一事。
说起这件事，宁卫民的最初目的其实很简单，主要是为了三点。
一是为出国做提前的技术准备。
去东京要开坛宫分店，已经是宁卫民必定得执行，板上钉钉的事儿。
可这年头的京城没有一家日本餐馆。
那由京城饭店开办的，据说是京城第一家日料店的“五人百姓”，还要等到1985年的4月才会开业。
所以考虑到日餐量少而要求精致，又不排斥生食和冷食的特点。
那么宁卫民派厨师去马克西姆餐厅学习下法餐，显然是比较切合实际的做法。
这样既能学点新的烹饪技巧，也能适应下更先进的厨房设备。
二是宁卫民也想借着此事，对两个不惜砸了铁饭碗，也要来坛宫干的江大春和小查做个暂时的安置。
这俩小子，年轻、性情、敢冲、敢干，又机灵，有应变能力,&nbp;宁卫民是相当看好。
他心里已经认为这俩小子是自己去东京的最佳帮手,&nbp;当然要着力培养。
三就是可以全面提高坛宫本身的菜品层次。
西餐相对于中餐,&nbp;最大的优势就是精致和美感。
这不是说中餐就不精致，缺乏美感。
但问题是因为文化属性不同，审美就不同。
中餐向来更重内容而轻形式，是让人从食物本身的味道，通过吃的过程来获得最大满足。
所以中餐的讲究和排场是通过菜品本身的色香味体现的。
一定要菜色够多，食材昂贵，滋味绝妙。
至于其他的都不重要。
哪怕像食品凋刻这种东西，最早也是应用在祭祀上的，并不是为了装饰菜品的。
这门技艺普遍用在高档宴席上，发扬光大，那还是建国后的事儿。
所以按照传统，中餐宴席陈设就是再讲究。
通常也不过是加上桌围桌帔，摆上金银酒杯，象牙快子而已。
桌上向来不摆花，也没有其他的点缀品，甚至过去就连桌布都没有。
这并不是抠门或贫穷导致的简陋。
而是因为按旧时的礼节，客人座位分高下，要依照桌面的木纹而定。
反过来西餐就大不一样了。
洋鬼子与我们是其实完全反着来的，更重形式，轻忽内容。
大概是因为菜样太少,&nbp;不会有什么显亮的变化，他们都是在食品以外着意。
如桌椅之摆设，卓单之缎或绸，器皿的样式，酒类之繁多，花卉之陈列，都极端讲究。
过去常有为请一次客，而特画图样，特制器皿者。
甚至就连菜单、音乐、鲜花、灯光的重要性，都要排在食物本身之前，更重视综合体验。
发展到最后，对于菜品的创新，自然而然就更容易纠结于食物的外在美。
要说句实话，其实宁卫民经营坛宫的思路就是借鉴了西餐厅的经营方式和理念。
购美器，重服务，以文化氛围和装潢装饰烘托美食滋味，把中西餐各自的所长合而为一。
这才让他的坛宫饭庄显得有品位，有格调，既让国人震惊瞩目，也颇受外国人的欢心。
所以宁卫民认为，如果再做细一点，好好抓抓菜品的外形也是很有必要的。
拽句文的，师夷长技以制夷嘛。
要能把人家的本事都给学会了，再结合咱们自己的优势，坛宫饭庄的菜肴不就更完美了嘛。
没说的，内功外功都够硬，就是双项加分啊。
到时候宰洋鬼子的外汇，当然也就更得心应手，名正言顺了。
应该说，宁卫民的如意算盘，绝对已经打得够精道的了。
可话又说回来了，他毕竟不是专业厨师，对于烹饪的相关情况所了解的还不够多，也就有了局限性和偏差的预计。
要知道，法餐可是西方世界公认的第一大菜系啊。
在西方世界的地位就如同鲁菜作为中餐唯一原生菜系，是咱们国内八大菜系的扛把子一样。
法餐的精髓，可不仅仅限于外在形式的讲究上。
烹饪之法之多，菜色之丰富，虽然还比不了中餐，却是西餐之最，别有独到之处。
更何况马克西姆餐厅为开拓共和国的市场，最初聘来的三位外籍大厨也非泛泛之辈。
每个人都是法国餐饮届相当知名，颇有资历的人物。
其中的西饼房厨师长拉方丹，三十六岁，曾给法国爱丽舍宫服务过的资深甜点师。
他的手艺，颇受曾于1980年访华的法国总统瓦来里·吉斯卡尔·德斯坦的青睐。
而担任行政副总厨勒戈夫，别看年纪仅有二十六岁，可天赋惊人。
受聘赴华之前，他刚刚凭借自己的创新菜品，为巴黎一家名不见经传的餐厅打响了名号，摘下了一颗米其林星星。
此外，勒戈夫还是法国享誉全球的厨师乔尔?&nbp;卢布松的弟子，曾经有幸追随这位名厨学艺三年。
乔尔?&nbp;卢布松又被誉为世纪主厨，传奇星厨，六十三岁的时候管理着全世界十六家餐馆。
其人传奇性在于平生摘下过米其林的三十二颗星，是全世界公认的摘星总数最多的纪录保持者。
最后一位行政主厨名叫多米尼克。
四十三岁的他，作为厨房大拿，不但年纪大，资格老，来头也最大。
因为他不但先后受聘于两家米其林三星的餐厅，担任了多年的行政总厨，而且还是法国餐饮学会的会员。
法国餐饮学会（aadéie&nbp;aire&nbp;de&nbp;frane），又称法国名厨学会，由瑞士名厨、《烹饪和食品卫生通用辞典》作者约瑟夫·法夫尔（jeph&nbp;favre）于1883年创立。
那是世界最古老的餐饮和糕点学会，会员均为来自世界各地的名厨。
申请加入十分艰难，至少需要九年以上在法国从事厨师的经验，以及在餐饮业有杰出的贡献等要求。
同时还需要用一年时间通过各种审核及决议。
所以这个学会在全世界的会员不足千人，且多数都是米其林认证餐厅的主厨。
说白了，这个学会太难加入了，也太了不得了。
在全世界餐饮届的地位，就相当于金大侠的武侠里所有名门正派中，少林和武当的地位。
那想想吧，这么牛的菜系，又是这么牛的大厨。
再加上坛宫作为全国唯一一家卖正宗宫廷菜的饭庄，也是中餐的翘楚，。
宁卫民所派来的厨师也个个是优中选优，是经过不少名厨亲手调教过的肯勤学苦练的主儿。
这两好碰两好，两种博大精深的餐饮文化对撞，其产生的碰撞反应，那是何等的惊天动地啊？
要打个恰如其分的比喻。
那是原先只以为是弓箭与弩箭的碰撞，结果实际上是核弹撞氢弹啊。
总而言之，双方都失算了。
宁卫民既有点轻视了法餐，那几位法国大厨也不够重视中餐的厨师。
那么在这个信息相对闭塞的年代，中西文化存在严重隔膜的年代。
自然而然，一场所有人都没有料想的饮食文化大冲撞，就在马克西姆餐厅的后厨里发生了。
而由此引发的好戏，以及重大影响和奇妙的后果，更是所有人都没法提前估量到的。
至于具体经过，到底是怎么样的呢？
首先，应该承认，马克西姆餐厅的这三位法国大厨，对于中餐都抱有不小的成见呢。
这主要取决于他们自身的傲慢和自信，以及对法国中餐的不好印象。
是的，法国也是有不少中餐馆的。
只可惜时过境迁，最早轰动巴黎，闻名欧洲的万花楼传奇早已泯灭在历史之中。
当下这个时代法国的中餐馆，别看数量不少，堪称欧洲第一。
可菜系单一，花样陈旧，也是出了名的。
不过分的说，几乎所有的中餐馆的菜单全是一样的，口味也没有多大的变化。
甚至仍然是以当年最具中餐象征意义的竹笋、豆芽和豆腐出名。
再加上家族管理模式陈旧，下一代侨民吃不得苦，食品卫生不达标，恶性竞争，滥用味精，等等不利因素。
以及荷兰中餐业被曝光的“狗肉事件”导致西方人普遍对中餐的不信任。
这就导致法国的中餐业完全是日落西山的衰败样子。
甚至好多餐馆不得不假冒日餐，才有生意做。
这样的中餐能好吃得了吗？
几位法国大厨不是没吃过，反而正是因为吃过，才份外鄙夷。
当然，对于中餐的尝试，这几位法国大厨也不能说是全然失望。
京城的马克西姆餐厅装修期间，宋华桂曾经把所聘用的国内厨师和服务员都集中起来，送到法国巴黎马克西姆总店进行了三个月的“强化训练”。
培训中途，那些国内的厨师就曾为法国厨师做过一顿比较正宗中餐。
只是根据餐厅现有的食材，国内的厨师选择十分有限。
在加上这些厨师几乎都是重文门饭店的年轻人，水平不高，对西餐厨具又用的不顺手。
他们最后也只烙了点家常饼，做了个宫保鸡丁，再加上一道酸辣汤。
吃过之后，尽管法国厨师都竖起了大拇指，普遍认为味道不错。
可还是把这些中餐只当成了仅能吃个新鲜的小点心，反而更坚定了中餐没有大菜的误解。
再后来，这三位厨师来到京城后，又经中方招待，吃了一次聚德全的烤鸭。
虽然那次是真吃美了，可别忘了，这个时代，咱们国内的中餐馆普遍用油量大。
好嘛，就这顿招待饭，一下子居然给这几位习惯茹毛饮血的主儿吃滑肠了。
他们仨全都是龇牙咧嘴，默默无闻的拉了好几天肚子。
那想想看吧，这是多么痛的领悟啊！
他们能对中餐再有个好印象才怪呢。
他们开始有了一个根深蒂固的误解，觉得中餐厨师都不讲卫生，而且很懒。
中餐也普遍存在严重的食品安全问题，就不是人吃的玩意。
而这种负面情绪，同样很难不被他们带到厨房工作中来。
事实上，自打京城的马克西姆餐厅开业以来。
国内厨师就普遍感到他们仨不好打交道了。
似乎培训期三个月，大家和他们的情分都没了似的，那叫一翻脸不认人。
由他们三个人负责管理的厨房，简直就像地狱一样煎熬。
一系列的工作要求，尤其是卫生方面，可比在巴黎时要求严格多了，几近苛刻。
而且因为语言不通，又对中餐厨师存在误解。
他们的工作态度极其粗暴，且傲慢自大，动不动就嚷嚷，就张口骂人，根本谈不上尊重。
以至于国内的厨师人人都对他们有了愤恨和不满。
不是工作的时候，对他们仨统统“敬而远之”，背后还给他们这几个地狱主厨都起了外号。
拉方丹被大家叫“拉清单”。
勒戈夫被叫做“乐个屁”。
最尊贵的行政总厨多米尼克则因发色灰白被尊称为“白毛儿”。
干脆这么说把，马克西姆餐厅开业仅仅一年多。
厨房里的国内厨师就换了七成，大多数人都因受不了他们的坏脾气和羞辱调走了。
哪怕钱给的再多，能比在国内的饭店干活几乎多挣两倍的钱，也没几个人能忍下这份委屈的。
坛宫的厨师们就是这样的情形下来的马克西姆餐厅。
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